Что подарить сыну на день рождения? Сыну, который у тебя, бывшего военного, пятнадцать лет назад появился на свет 23 февраля. Хотелось сделать подарок, который бы он пронес через свою жизнь и оставил в воспоминаниях как фамильную ценность. И Дмитрий Дорожков решил подарить Никите Дорожкову мечту. Мечту своей юности. Когда-то мальчишкой, которому не было и пятнадцати, он зачитался повестью о диковинном острове, на котором стояло множество каменных идолов. Время прошло, и книжка, которую он достал с полки и перечитал, показалась по-детски наивной, а мечта — удивительное дело — осталась такой же яркой и желанной. И он решил: «Я подарю Никите остров, о котором мечтал». Стало очевидно — надо лететь в Чили, только так можно было добраться до острова Пасхи.

Город прошлого

Оформление документов на поездку совпало с информацией о землетрясении в Сантьяго. Российские СМИ рассказывали об ужасных разрушениях в столице Чили. Но туроператор успокоил: посмотрите в интернете бюллетени чилийского правительства, им доверять можно.
Дорога запомнилась перелетом, который показался бесконечным. Тридцать два часа в воздухе, из них четырнадцать — от Мадрида до Сантьяго — над океаном. А если подсчитать весь путь, то — двое с половиной суток в одну сторону.
Аэропорт не работал. При землетрясении здание пострадало, на стене была видна трещина. Но самолеты улетали и прилетали, большие и маленькие, а регистрация пассажиров и выдача багажа происходили в раскинувшемся на аэродроме палаточном городке.
Невероятно — остров Пасхи был совсем рядом. Но спешить не хотелось. Большую мечту нужно пить небольшими глотками, чтобы получить наслаждение. К тому же было желание соединить во времени три великих Пасхи: встретить католическую и христианскую Пасхи на острове Пасхи. И потому несколько дней в Сантьяго были отведены… ностальгии. Дорожков­старший предложил Дорожкову¬младшему совершить необычную экскурсию. Посмотреть город, история которого оказалась волею судьбы переплетена с его жизнью. Давно, когда современная Россия называлась СССР, школьники — октябрятами-пионерами­комсомольцами, а о Сальвадоре Альенде и чилийских коммунистов знали все. И время начало обратный отсчет. Они шли по земле, которая была сама история. Вот площадь Ламонелы, вот здания, где располагался с повстанцами Сальвадоре Альенде, вот места, которые брал штурмом чилийский диктатор Пиночет… Такое случается, когда становишься взрослым — оказавшись в местах, знакомых с детства, вдруг увидеть все по¬-другому: большой дом — маленьким, широкую тропинку — узкой, а безбрежное озеро — небольшим и неглубоким. Он смотрел на места, которые никогда не видел, но о которых знал, и в детстве они казались ему невероятно далекими. Вспомнил сбор подписей в поддержку чилийских коммунистов, улыбнулся — сейчас это показалось, по меньшей мере, странным. А потом увидел памятник Альенде — и подкатила волна ностальгии, словно здесь, на этой далекой земле он прикоснулся к своему школьному, уже далекому детству…
Советский Союз считался самой читающей страной

в мире, поэтому желание зайти в книжные магазины Сантьяго было вполне понятно. Дороговизна книг поразила. Позднее гид объяснила это высокими налогами на печатную продукцию. Быть образованными в Чили — привилегия правящих кланов, для бедных людей это недоступно. Видимо, так проще руководить народом с горячей кровью.
Был еще момент, который поразил гостей из далекой России. Среди прочих экскурсий им предложили ночную экскурсию… на кладбище. Представьте такую прогулку в нашей стране. А в Чили эти места культовые. Кладбища очень красивы. Роскошь и богатство склепов, широкие аллеи, продуманное освещение, чистота. В местных традициях — семейные прогулки в этих местах по выходным. Среди склепов стоит маленькая часовня с куполом — могила последнего русского посла.

В стране Жюля Верна — маленьких грифов и огромных ледников

На пути к острову мечты была еще одна книга из социалистического детства Дорожкова-старшего — «Дети капитана Гранта» Жюля Верна. А в ней рассказ о фантастическом месте — ледниках Патагонии. Великий «сказочник» отправил своих героев по тридцать седьмой параллели в поисках капитана. Кружащий в небе гриф схватил Роберта Гранта и утащил в горы.
Россияне надеялись, приехав, увидеть этих огромных птиц. И увидели — грифы, размером… с двух кошек, доедали маленького пингвина. Жюль Верн слукавил. Гиды подтвердили: здоровенных грифов, которые могут утащить барана или ребенка, не бывает — это литературный вымысел.
Зато реальным оказался ледник на берегу Магелланового пролива. Исторического пролива — единственного водного пути, по которому проходили корабли до сооружения Панамского канала, чтобы, огибая берег, попасть из Европы, к примеру, в Индию.
Это потрясающее зрелище — ледники Патагонии. Цвета аквамарина, они похожи на газированный лед или стекло с застывшими внутри пузырьками. Они завораживают — пониманием того, что возраст этой замороженной пресной воды исчисляется миллионом лет до появления человека. Лед медленно спускается с высоких гор и сползает в соленый Магелланов пролив. Порой огромные ледяные глыбы размером с трех¬-четырехэтажный дом с грохотом откалываются и падают со скал. Люди готовы часами ждать, чтобы услышать и увидеть это.
На берегу Магелланового пролива есть маленький городок Пунтаренас, где проживает 200 000 человек, более половины из которых молодежь. Чтобы поддержать южную территорию страны, правительство Чили дает молодым людям беспроцентный кредит от 25 до 50 лет на приобретение земли и дома, помогает с трудоустройством. Сверху этот городок похож на яркую мозаику — каждый дом своего цвета. Молодежь оформляет свои жилища в лучших традициях современного дизайна. Здесь собираются мастера со всего мира, проводя долгие полярные ночи в творчестве. Гид пожаловалась: «У нас одна проблема — в долгую полярную ночь народ много пьет». И в ответ услышала: «Нашей России это очень знакомо». — «И как страна выходит из депрессии, когда полярная ночь заканчивается, и люди перестают пить?» — «У нас народ не перестает пить, поэтому мы не знаем проблемы посталкогольной депрессии».
В Чили нет нефти, алмазов, каких-то иных природных ископаемых, которые страна могла бы продавать, как Россия. Но при этом есть искренняя забота о людях, которые живут в маленьких южных городах.
Несмотря на несхожесть, путешествие по острову напомнило Усть­Орду большими просторами и огромным количеством пасущихся на лугах баранов.

Остров Пасхи

От Сантьяго до острова Пасхи нужно было лететь шесть с половиной часов. Самолет и качество обслуживания превзошли все ожидания. Даже сингапурские авиалинии уступали этому местному монопольному авиаперевозчику.
Мечта становилась реальностью. Остров Пасхи оказался местом отдыха для чилийцев, особенно жителей Сантьяго, — как для сибиряков Байкал. Люди загружали в самолет вместе с багажом много еды и питья (от самого безобидного до крепкого). Позднее стало понятно — чилийцы собирались на острове Пасхи провести пасхальные каникулы. А поскольку там все привозное, дешевле было еду взять с собой.
И вот свершилось! Самолет приземлился. «Ну, здравствуй, остров Пасхи! Далекие и нереальные грезы моей советской юности!» Аромат гирлянд из живых орхидей (слегка увядших из¬за задержки рейса), легкий запах моря и фигуры каменных идолов (до головокружения знакомых по книгам и фильмам). Однако в первый день удалось увидеть только небольшие искусственные фигуры моаи, размещенные вокруг аэропорта.
На острове нет пятизвездочных отелей, места дислокации туристов можно сравнить со слабо развитой базой отдыха на Ольхоне. Из вулканического камня сложены хибарки, сверху которых натянута москитная сетка, кондиционера нет — его заменяют дырки в потолке и стенах, из всех удобств — ванна и туалет. В номере нет ни телевизора, ни радио (к слову сказать, эти вещи у местного населения не вызывают большого интереса). Рассчитывать на сервис иного уровня не стоит, потому как место, куда ты приехал, — одно из самых удаленных от цивилизации. В книге рекордов Гиннеса остров Пасхи занимает второе место по удаленности от суши.
Остров мечты можно было за час объехать на машине. Автомобиль взяли напрокат, услугами местных допотопных такси пользоваться не стали. Выяснили расположение песчаных пляжей, парков и места скопления моаи.
Открывающийся пейзаж показался нереальным. Вокруг стояли, лежали знаменитые скульптуры. Маленькие и большие, целые и полуразрушенные. Каменные шапочки на головах и головы, отбитые от тела. Серые глазницы и яркие, синие глаза с черными зрачками, глядящие в небо и твою душу.
Молчаливые гости из прошлого. Из неразгаданного далека, такого зыбкого и такого необъяснимого. Откуда взялись схожие внешне истуканы, оставленные нам, живущим на земле? Но молчат каменные жители острова Пасхи. Хранят свою тайну. Поражают своими размерами.
Когда видишь фигуры высотой до третьего, четвертого этажа и весом около семидесяти тонн, думаешь — сколько же надо было сил, чтобы эти изваяния доставить до места и установить по всему острову, смотрящими в определенную сторону. При этом «надеть» на голову «шапочки», весом в три­четыре тонны. И зачем? В верованиях коренных жителей нет разумных объяснений этому. Как и тому, как фигуры изготавливались.
По одной из версий, на этом маленьком острове, где сейчас живет около пятисот коренных жителей, когда-то было много народу. Истуканов добывали и вырубали из вулканического камня, но как расставляли по всей территории — непонятно. Может быть, какой-то энергией телекинеза поднимали и переносили на нужное место? (Японцы попытались собрать моаи на одной площадке самыми мощными кранами, но техника не выдержала нагрузки.) По другой версии — это дело рук инопланетян. И этот вариант Дорожкову¬-старшему, читавшему в детстве много фантастики, нравится больше.
На острове 997 изваяний. Им ведут пересчет, охраняют и запрещают трогать. Но когда Никита встал рядом с моаи для фотографии, случайно прикоснулся к изваянию, вдруг почувствовал — оно теплое! Может, от солнца, а может, от энергетики этого мистического места. Множество подобных камней, пористых, как затвердевшая губка, но очень легких, валялись на берегу.
Через два дня на остров Пасхи пришла Пасха — православная и католическая случились в один день. Утром сын и отец встали и отправились на завтрак. Вместо традиционной яичницы с беконом попросили сварить яйца, «тюкнулись» ими по нашим обычаям и начали этот великий день. Работа местного сервиса была остановлена, закрылось все — от магазинов до ресторанов. Пришлось весь день провести на пляже, поедая фрукты.
В этом поистине райском месте все растет само: на земле созревают ананасы, под ноги осыпаются спелые фрукты. Виноградников нет, чилийское вино привозят с материка. Ухаживать за землей местные жители не любят, этим занимаются приезжие европейцы. Большое количество европейцев приезжают на остров и остаются там жить, строят небольшие домики, обзаводятся интернетом. Чудесная атмосфера острова притягивает, как магнит.
В тот день на остров вечной Пасхи (вечного праздника) пришел дополнительный праздник. Весь день у католической церкви собирались местные жители. Высокие, ростом под два метра, отлично сложенные шоколадные мужчины и женщины.
На острове целиком все зависит от дизельных электростанций, из-за привозного топлива экономят на электричестве. Поэтому в определенное время жизнь затихает. Около одиннадцати вечера жители острова расходятся спать, гостей готовы принять редкие ночные клубы. В основном люди отдыхают здесь тихо и созерцательно, глядя на небо и море.

Возвращение

Ночное небо над островом Пасхи сильно отличается от нашего. Звезд намного больше, они огромные и яркие, как фонари. Южный Крест, раскинувшийся над этой частью земли, словно осеняет ее своим светом.
Уезжать не хотелось. Дмитрий Дорожков вышел к морю. Мечта сбылась. Он сделал нереальное — дотронулся до нее через годы и расстояния и подарил своему взрослеющему сыну. Что чувствовал этот успешный взрослый мужчина? Счастье? Растерянность? Мечта сбылась, стала реальностью и исчезла. Что теперь делать? Он долго смотрел на линию горизонта, где море растворялось в небе. Улыбнулся и достал из кармана монетку…

…По острову шли двое мужчин — отец и сын. Две недели, проведенные здесь, закончились. Они летели домой.

текст: Марина СТАНИСЛАВЧИК

фото: Дмитрий ДОРОЖКОВ