На крыше «джипни» к рисовым террасам Ифугао

Есть на земле места, куда хочется возвращаться. И это Филиппины. Уже бывал, уже видел, и даже не единожды. Но в конце прошлого года, как только появилась возможность, решил поехать вновь. Ко мне присоединились еще двое моих друзей. Кто-то точно заметил, что путешествие – это «конвертация валюты во впечатления».
Вот за впечатлениями нас и понесло.

Процентов девяносто соотечественников воспринимают Филы, как еще один пляж в Юго-Восточной Азии. И маршрут чаще всего пролегает на самый раскрученный туристический остров – Боракай. По большому счету, все Филиппины – это острова. 7000 островов между материковым Китаем и Австралией. Боракай, несмотря на свои скромные размеры – 7 километров в длину и около километра в ширину – уверенно держится в топе туристических направлений в ЮВА. Десять пляжей с белым песком, самый известный из которых 4-х километровый White Beach, плюс развитая инфраструктура обеспечивают стабильный поток туристов. И видимо именно поэтому Боракай остался в стороне от нашего маршрута.

ПОКА ПИНАТУБО СПИТ

Первым пунктом нашей поездки был назначен вулкан Пинатубо. Сами Филиппины расположены в так называемом Огненном поясе земли, где происходит 90% всех землетрясений и извержений мира – область по периметру Тихого океана, на востоке от Камчатки до Антарктиды и на западе от Антарктиды, до Алеутских островов. Вулкан Пинатубо – непосредственный участник всего этого безобразия, хорошо порезвившийся в 1991 году. 600 лет Пинатубо был смирным и спокойным, ничем не напоминая о том, что он – вулкан. Вокруг него успели расселиться люди – около 6 миллионов человек.

За время извержения вулкан выбросил 10 кубических километров горных пород. После извержения гора Пинатубо (высота 1745 м) уменьшилась на 200 метров! Пеплом были засыпаны база ВВС США в Кларке и ВМС США в Субик Бэй. Персонал и гражданских срочно эвакуировали. Погибли 800 человек, а из-за выбросов аэрозолей в стратосферу произошло понижение температуры на всей планете на 0,5 градуса, которое длилось более года. Образовалась особо крупная озоновая дыра над Антарктидой. Потом еще в течение нескольких лет после извержения сходили лахары – вулканогенные сели, погребая под собой деревни.

Туры на вулкан начинаются из одного места – это деревня Санта Джулиана. Туры на вулкан довольно популярны, их организация – хороший доход для местных. После переписки с несколькими частниками получил предложение, которое устроило. Человек по имени Аллан предложил тур до кратера, размещение у него и встречу в аэропорту Кларк, это 90 км от Манилы, столицы Филиппин. У Аллана домик в деревне, точнее, два. Один, весьма комфортный, – для гостей.

С утра нас приехал забрать водитель на потрепанном джипе. Дорога предстояла по руслу лахара, проехать там можно только на подготовленном аппарате, при этом внешний вид не особенно беспокоит, главное, чтобы вёз.

Озеро в кратере вулкана Пинатубо

К нам подсел мужичок – проводник к Пинатубо. Типичный представитель племени аэта (второе название негритос) – коренные народности, которые уходили от испанского завоевания в горы к подножию вулкана. После извержения этим племенам была передана в наследуемые владения достаточно крупная территория. Они низкорослые, темные, темнее филиппинцев.

20 километров мы ехали по руслу лахара, сошедшего с вершины. Дороги как таковой нет, есть только долина из песка, камней и пепла, с многочисленными бродами. Пеший участок еще километров пять, сначала пологий, а у самого кратера более крутой, среди джунглей и реликтовых папоротников.

После извержения кратер наполнился дождевой водой и превратился в озеро. В 2008 году часть воды из него спустили. В сезон дождей озеро переполняется, и есть риск прорыва по какой-нибудь из трещин. Район под вулканом густо заселен, и масса воды может натворить бед не меньше, чем извержение.

Озеро среди скал очень живописное. Вода меняет цвет от голубого к изумрудно-зеленому, а стенки кратера – от зеленого к пепельно-серому. Раньше разрешали купаться и возили на лодках. Совсем недавно вышел запрет, за которым следят. Пытались выяснить причины, поняли только, что кто-то утонул. Случаются выходы подземных газов высокой температуры, может ошпарить. Однако, как говорят, «если нельзя, но очень хочется», и Юра совершил заплыв. Незамеченным не остался: «тут примчались санитары и зафиксировали нас» – наш суровый проводник пресек дальнейшие попытки.

«НЕБЕСНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ»

Батад, рисовые террасы

Очень мы хотели увидеть рисовые террасы в Лусонских Кордильерах. Возраст террас более двух тысяч лет, их строили их вручную, без специального оборудования, предки коренного народа ифугао. С 1995 года террасы включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изображение террас до недавних пор украшало самую крупную купюру филиппинской национальной валюты – 1000 песо, пока в 2009 году, вместе с новым дизайном, на них не появился еще один охраняемый природный объект – риф Туббатаха.

На автобусе, по горным дорогам, через восемь часов пути от летней столицы Филиппин города Багио, мы прибыли в Банауэ, городок, который служит своеобразными воротами к террасам. Ранним утром, окутанyый туманом и облаками,
Банауэ выглядел как декорации из фильмов-фэнтези. Да и позже, когда туман рассеялся, ощущение нереального не покидало: домики на склонах вдоль ущелья, по которому течет горная речка, разнообразные мостики, тропинки, улочки, и все утопает в цветах и тропической зелени.

Самые впечатляющие террасы находятся в пятнадцати километрах от Банауэ, в местечке Батад. Десять километров мы проехали по горной дороге на крыше джипни (это распространенный вид общественного транспорта на Филиппинах, дело рук филиппинских «самоделкиных»). Путешествие не из комфортных. Дорогу местами пытаются ремонтировать. Кое-где проезжая часть сползает в ущелье, а где-то на нее сползает порода сверху. Все это разгребают экскаватором и латают.

К террасам и деревне нужно пройти пешком. Не очень далеко, километров пять. С перепадом высот в 700 метров. Дороги в деревню просто нет. Местные жители носят на головах мешки с рисом, или с цементом, что кому важнее, по горной тропинке, на которой и без мешков подъем совсем не сказочный.

Сами террасы масштабным амфитеатром окружают деревеньку – она с высоты выглядит совсем игрушечной. Вода для орошения идет самотеком, с гор, по сложной системе каналов и желобов. Плантации напоминают ступени гигантской лестницы, ведущей к небу и облакам. Подсчитано, что общая длина земляных стенок, разгораживающих земельные участки, составляет девятнадцать тысяч километров! Рис, который выращивают в горах, называется «Фиолетовая гора», он на самом деле фиолетового цвета. Нам его попробовать не удалось, к сожалению. А где? В заведениях общепита его попросту не используют – этот рис самый дорогой на Филиппинах.

Но основной источник доходов здешнего населения – не рис, а туризм. Народ валом валит полюбоваться красотой террас. Никого не пугает то, что совсем еще недавно – в 50-60-х годах прошлого века – племена ифугао, придерживаясь древних ритуалов, охотились за человеческими головами. Понятно же, что живые туристы гораздо выгоднее, чем их головы.

«ДЕСЕРТ ДЛЯ ТУРИСТОВ»

Эль Нидо, вид на остров Кадлао

Из Манилы нам предстоял перелет на остров Палаван. Самый малонаселенный остров архипелага, более половины которого покрыто древними лесами, не тронутыми людьми. Красивейший западный его берег с известковыми скалами и огромными пустыми пляжами только начинает осваиваться туристами. Хотя такие достопримечательности, как Эль Нидо, получили всемирную известность.

Эль Нидо – жемчужина Филиппин и некий «десерт» для туристов. По мнению Жака Ив Кусто, здесь «самые красивые морские пейзажи на земле». А писатель Алекс Гарленд, впечатленный секретными пляжами, провел в Эль Нидо 6 месяцев и написал свой роман «Пляж», одноименный фильм по которому был снят в Таиланде. В самом же Эль Нидо снята финальная сцена четвертой части из квадрологии о Джейсоне Борне – Born Legacy и кусочек из Tomorrow Never Die для «бондианы».

Эль Нидо – это деревенька на берегу и архипелаг из более чем сорока островов рядом.
Это именно то место, в которое хочется возвращаться. Неслучайно здесь я в третий раз. Заметил, что с каждым годом туристов становится все больше, строятся отельчики, открываются рестораны, но удаленность от цивилизации и 5 часов поездки на автобусе от Пуэрто Принцессы все же останавливают многих.

Где еще хотелось обязательно побывать, так это на подземной реке, которая находится в 80 километрах от столицы провинции Палаван, Пуэрто-Принцессы.

Раннее утро в Банауэ

Подземная река – часть карстовой пещеры возрастом более 20 миллионов лет и длиной 24 километра. Длина самой реки 8,2 километра, на лодке можно проплыть километра 4,5. У входа туристам вручают оранжевые каски и спасательные жилеты. Лодка движется в полной темноте, сидящему впереди поручают светить фонарем, распугивая колонии ласточек и летучих мышей. Ласточки саланган приспособились к жизни в темноте, не частый случай для таких птиц. Луч света выхватывает сталактиты и сталагмиты, которые по очертанию напоминают фигуры людей, драконов и всего, на что хватит фантазии. Гиды каламбурят: «Эту каменную женщину мы зовем Шерон… Шерон Стоун». Чтобы поддать туристам адреналину, шутники-капитаны так, между прочим, начинают насвистывать мелодию из «Титаника», могут оставить плавать оранжевую каску или сделать бурун веслом, как крокодил или крупная рыба. Фотографировать в пещере на свет фонаря очень сложно, а за приватный тур, с возможностью нормальной съемки, администрация Национального парка запросила непомерные деньги.

Мы совершили шесть перелетов и преоодолели более полутора тысяч километров на автобусах. Нам удалось погулять в горах и понырять, искупаться в трех морях и нескольких водопадах. Филиппины манят своей природой, разнообразием ландшафтов и радушием местных жителей. Обязательно вернемся еще.

Формат журнальной статьи не дает возможности полностью передать впечатления даже от одной поездки. Более подробный отчет с фотографиями можно увидеть у меня в блоге http://sergo-sk.blogspot.ru/

текст: Серго Кантарчян фото: Серго Кантарчян, Юрий Новиков