«Мода должна предлагать нечто интригующее, возможно, то, что вы не считаете для себя необходимым, но в конце концов начинаете желать.» Дж. Армани

«Король Джорджо» – так окрестила пресса одного из самых авторитетных и успешных дизайнеров современности Джорджио Армани (Giorgio Armani). Он создал свой собственный стиль, свою философию жизни, принципам которой следует уже более полувека, воплощая их в fashion-коллекциях, мебели и интерьерах. Его карьеру называют феноменальной. Заявив о себе довольно поздно, в сорок лет, талантливый итальянец просто взлетел на модный Олимп и не сдает позиций по сей день.

Джорджио Армани родился на севере Италии, в небольшом городке Пьяченца, расположенном недалеко от Милана. Всем известны истории легендарных художников, модельеров, дизайнеров, с юности грезивших о профессии. Армани – не из их числа. Он прошел долгий путь, прежде чем осознал, кто он и кем хочет быть: в течение двух лет учился на медицинском факультете университета в Болонье, служил в армии. Вернувшись домой, он окончательно решил, что медицина – не его стезя, и устроился на работу в самый крупный универмаг Милана La Rinascente… консультантом-оформителем витрин. Со временем Джорджио Армани становится закупщиком одежды и именно благодаря просмотру тысячи вещей и коллекций, увлекается модой. Его кумиром той поры были английские модельеры: «В конце 60-х Англия была центром моды. Мы часто ездили в Лондон, чтобы познакомиться с новейшими тенденциями, бродили по улицам и магазинам и с жадностью все запоминали. В каком-то маленьком бутике я нашел потрясающие желтые кардиганы. Я немедленно купил несколько штук и привез их в Италию. В La Rinascente решили, что я сошел с ума, – они просто не представляли, кто из клиентов решится купить такое безумие. Конечно, эти кардиганы куда уместнее смотрелись бы в гардеробе у герцога Виндзорского, а не у рядового миланца. Но сами модели были восхитительными и очень-очень английскими», – вспоминает Армани.

Модель Джорджио Армани. 1980-е годы

Следующими шагами Джорджио Армани на пути к карьере дизайнера становятся работа у Nino Cerruti (в течение 6 лет он занимался лекалами и кройкой для мужской одежды) и сотрудничество с Emanuel Ungaro и Ermenegildo Zegna в качестве вольного стилиста.

Спустя 10 лет Джорджио Армани понял, что хочет (и готов) стать дизайнером одежды. Вместе с другом Серджио Галеотти (Sergio Galeotti) в 1975 году он открывает собственную фирму. Чтобы арендовать двухкомнатное помещение под собственное ателье, Армани продал старенький Volkswagen. Так был заложен первый камень в основание модной империи Giorgio Armani S.p.A и сформировались основные черты стиля кутюрье – простота, абсолютный минимализм и изысканность.

Первые коллекции Армани содержали элегантные костюмы приглушенных оттенков, классические и, в то же время, с экстравагантными для того времени нотами – чуть более покатой, чем принято, линией плеча, слегка уменьшенным воротником (визуально увеличивающим длину шеи). Еще одной эксклюзивной деталью изделий является использование плотной ткани из пяти и даже восьми нитей разного цвета, которые на расстоянии сливаются в единый нейтральный тон. Кроме того, Армани предложил продуманные сочетания традиционного с оригинальным: соединил классический твидовый пиджак с джинсами или кожаными брюками, вместо традиционной сорочки ввел в моду рубашки со стойкой или вообще без воротника.

Кадр из фильма «Неприкасаемые» Брайана де Пальмы. Костюмы были созданы Джорджио Армани.

В конце 70-х — начале 80-х сформировался стиль «яппи». Для его приверженцев двубортный костюм с нарочито большими плечами стал своеобразной униформой. Армани подхватил и переработал эту идею в более элегантном ключе и предложил молодым яппи дополнить костюм узким галстуком. После выхода на экраны картины «Американский жиголо» в 1980 году, где Ричард Гир буквально презентовал стиль от Армани, как признак успеха, интерес молодых мужчин к марке возрос в геометрической прогрессии. Успех вдохновил Джорджио Армани на обращение к женской моде. На волне эмансипации, захлестнувшей Европу и Америку, самым актуальным и востребованным слагаемым гардероба прекрасной половины человечества стал костюм. Армани элегантно перекроил мужской пиджак, подчеркнув талию, приоткрыв грудь, и предложил носить его с прозрачной блузкой. Модельер предложил достойную альтернативу классическому непримечательному темно-серому юбочному костюму. Убедительным подтверждением этого стало то, что крупнейшая авиакомпания Италии, Alitalia, предложила Армани разработать униформу для сотрудников.

1975 год ознаменовался выходом молодежной и спортивной коллекций, линии нижнего белья, купальных костюмов, коллекции аксессуаров. В качестве логотипа для спортивной одежды начинают использовать образ стилизованного орла с инициалами GA. Некоторое время спустя была представлена коллекция готовой одежды Giorgio Armani Borgonuovo 21 (весна/лето 1976 г.). В 1979 году в США была учреждена фирма Giorgio Armani Corporation, параллельно компания выходит и на другие зарубежные рынки. Так что к концу 70-х Армани становится главой одного из ведущих международных домов моды. Появляются новые линии аксессуаров и одежды (Le Collezioni, Mani, Armani Junior, Giorgio Armani), а в начале 80-х компания Giorgio Armani S.p.A обращается к выпуску парфюмерии (после Acqua di Gio духи со свежими и легкими запахами стали производить буквально все парфюмеры) и представляет коллекции Emporio Armani и Armani Jeans.

Ричард Гир в костюме от Армани в фильме «Американский жиголо»

Успех у celebrities стал еще одним фактором, подтверждающим статус Джорджио

Армани трансформировал для женщин раскованный стиль итальянской мужской моды, но при этом никогда не был сторонником направления «унисекс». Женщина Армани всегда остается женственной, несколько сдержанной и независимой.

Армани на модном Олимпе. Первой звездой, отдавшей предпочтение Армани, стала Мишель Пфайффер, после этого Голливуд покорился кутюрье. Клиентами Дома стали Мэрил Стрип, Джоди Фостер, Мэл Гибсон, Николаc Кейдж, Джулия Робертс, Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Том Круз и даже Софи Лорен, предпочитавшая в течение десятилетий Валентино.

Когда в 1982 году фото Джорджио Армани попало на обложку журнала Times с подписью «Самый известный итальянский дизайнер» – до него такой чести удостаивался только Кристиан Диор – коллеги по творческому цеху были в бешенстве. «Вы посмотрите на этого медика-недоучку! Он что, серьезно думает, что единственный в Италии умеет шить одежду?» – комментировал публикацию Валентино Гаравани (Valentino Garavani). Но открытая недоброжелательность только подтолкнула Армани к дальнейшему развитию.